15.3.2010 par admin.

bon, alors, le permis, il faut pas le modifier… mais le refaire complètement… ouaaaiiiss, yooupiiii…

et pourquoi donc ? car il est valable deux ans…  j’avais déclaré la première partie des travaux ( l’atelier ) et la validité du permis de deux ans pour la maison m’est sorti de la tête.

A rajouter a la longue liste d’erreur, oubli, approximation, plantage etc… faites depuis le début de ce chantier. m’enfin… comme dirait Gaston…

au final, c’est pas si dramatique car s’il faut le refaire au complet, ça reste quand même un genre de modification de l’ancien qui généralement, est accepté rapidement (sauf grosse modif’, ce qui n’est pas notre cas ). et puis, ça nous permet de tout remettre a plat et que tout soit fait dans les règles de l’art.

on va en profiter pour modifier deux choses qui nous ont semblé perfectible.

l’escalier qui ne bouge pas mais qui voit sa cloison changer de coté afin qu’il se retrouve dans le salon. avant, on devait passer par le hall pour monter a l’étage ce qui n’est pas le plus commode, vous en conviendrez. le hall d’entrée devant servir de “sas de décompression” pour les courants d’air, la poussière, le chauffage, c’était pas logique que ce soit un axe piétonnier central de la maison.

la deuxième modif se passe dans le salon, la serre bioclimatique ayant été abandonné, le mur capteur du salon n’a plus vraiment d’intérêt. on va donc le reculer d’un mètre et par une formule mathématique d’une complexité rare, le salon va s’en trouver agrandi et mieux proportionné. c’est beau les mathématiques, non ?

pour finir, j’ai monté les fermes de ma maquette et comme pour l’atelier, je ne regrette pas. pour le touriste de la charpente que je suis, ça me permet de visualiser concrètement l’ensemble. de prendre conscience des dimensions, de la façon de monter ce légo géant sans trop se faire ch… de vérifier les assemblages, les fragilitées éventuelle au niveau des assemblages etc… et de faire une super maison de poupée pour mon petit trésor. que du bon !

et le premier qui dit que je suis un père indigne a chourrer les playmobils de ma gamine… c’est marqué sur la boite, de 7 a 77 ans ! Playmobil pôôôôwaaaa !

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25.2.2009 par admin.

mais heuuu… z’etais pas bien mes plans ? bah, y avait de l’idée mais peut beaucoup mieux faire. ha, oui ? t’es sur ? …..  certain !

ce que j’ai donc fait avec les precieux conseils de thomas ( paix et felicité sur toi et ta famille sur 10 generations reconductible).

alors ma premiere version etait potable… vu de loin, a des milliers de kilometres… y avait de l’idée mais aussi plein de parametres a prendre en compte et dont je ne soupsconnais meme pas le debut de commencement de leur existence et qui une fois pris en compte donne une charpente plus belle et surtout ‘achement plus solide. et moi, j’aime bien quand c’est solide.

alors, dans une vision pedagogique et des fois que ca puisse servir a quelqu’un, pour ne pas faire les meme erreur que moi, je m’en vais vous filer les tuyaux du gars thomas ( richesse et prospérité sur toi et ta famille, pour une durée indeteminée ).

pour commencer, les noms des differentes pieces de charpentes, necessaire pour la bonne comprehension generale de ce qui va suivre.

puis mes plans, avant, apres.

l’ancienne.

et la nouvelle

voila, a regarder comme ca, ca varie pas des masses. bin, si, justement…

alors pour commencer. le nombre de panne. j’en ai rajouté une de plus de chaque coté pour ne pas depasser les 1.7 metres d’entre panne. deja, c’est plus solide et pour le montage de la charpente, c’est plus pratique pour s’appuyer dessus pour clouer les chevrons, les poutres en I, etc… ( deja, 1.7 m, c’est limite pour des gars comme moi qui ne nous cognons jamais la tête, meme dans la maison des sctroumphs ). on recommande 1.5 metres d’entre panne, en dessous, ca commencerait a faire beaucoup de panne et ca serait de la gourmandise.

apres, les jambes de forces, je m’etais inspiré d’un dessin dans un bouquin de charpente. mais les faires descendre jusqu’en bas, c’est plus costaud car ca se triangule avec l’entrait dans lequel, on peut coller un boulon et ca evite des tenons mortaises qui fragilise le bouzin. accessoirement, c’est aussi plus joli.

alors, les contrefiches, a quoi qu’elles servent ? a faire joli ? point du tout, malheureux ! vous remarquerez que les tetes des jambes de force arrivent sous la panne intermediaire basse et que les contrefiches se retrouvent sous les pannes intermediaires hautes. tout ca, dans le but de reprendre les forces exercées par les pannes. des bequilles quoi… ce qui est quand meme pas mal, pour consolider la charpente, une fois de plus. y pense a tout, ces charpentiers…

ce parametre la, m’avait completement echappé… bah oui, c’est ballot… on dit merci qui ? allez tous ensemble ! merci thomas ! ( haleine fraiche et dentition parfaite sur toi et ta famille jusqu’a ce que le cul te péle )

autre chose trééés importante qui avait aussi été relevé par mourad manesse ( lien a droite ). l’entrait et ma formidable idée de faire une jonction de l’entrait au niveau du poteau central. l’entrait en deux partie, quoi. chose idiote ( si,si… ) inutile et dangeureuse. ou comment faire le necessaire pour gravement fragiliser l’ossature. donc merci au deux charpentier d’avoir eu l’oeil ( tournée generale de paix et felicité pour toi aussi, mourad, c’est moi qui regale ) l’entrait, c’est en un seul morceau, sinon, ca fait un mikado geant

et pour finir, le calcul des pannes. la, aussi, pas que c’etait pas solide mon histoire mais un dimensionnement de panne, ca ne se fait pas comme ca. bah, oui, y a des calculs avec plein de chiffre, de multiplication, de coefficient de pente, d’eneigement, de charge statique etc… du coup, j’etais pas loin mais j’avais pas bon, quand meme. maintenant, ca supporterais un troupeau d’elephant nourris exclusivement a la pizza au nutella.

les jonctions ont aussi été modifié, les embrevement et tenon mortaise respecte aussi des criteres assez stricte qu’il vaut mieux respecter.

voila, maintenant, ca va etre costaud et plus joli. c’est pas bien ca ?

un grand merci a thomas pour son coup de main et le temps passé a me conseiller. la bise, mon copaing’ .

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12.8.2007 par admin.

j’ai posé les panneaux d’OSB qui serviront de plafond a notre chambre et surtout de fond de coffre pour la paille.

j’ai d’abord agrafé du pare vapeur sur les contres chevrons et vissé directement l’OSB par en dessous.

et ca m’a bien pris la journée…

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11.8.2007 par admin.

et pourquoi donc, des contre chevrons me direz vous ?

bin, pour isoler mon toit en paille pardi !

en fait, isoler son toit en paille pose generalement un probleme technique. l’epaisseur de la botte de paille.

donc, nous avons choisi cette technique car on avait une faible portée entre les pannes faitieres et sablieres et pas de pannes intermediaires. d’ou l’idée de mettre des contre chevrons en dessous des chevrons classiques et la hauteur des deux nous donne les 36 cm de hauteur de la botte de paille.

il y a aussi la techniques des poutres en I mais on trouvait leur prix, un peu elevé.

donc, les contre chevrons sont taillé pour prendre appuie sur la panne sabliere et faitiere et ne servent que pour maintenir la paille, il n’ont quasiment aucun poids dessus.

apres, j’ai preparé les chevrons

et je les ai fixé…

et le resultat…

je les ai solidarisé entre eux, en haut et sur le coté, pour solidarisé aussi les chevrons et contre chevrons avec des bout d’osb en 10 mn.

et voila, pret a recevoir la paille !

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10.8.2007 par admin.

on l’a monté en kit pour reduire le poids. et vissé, cloué, tigefilletisé.

et un grand merci a bernard !

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10.8.2007 par admin.

aujourd’hui, avec l’aide de michel, maurice et bernard, mes voisins, ont a monté la partie charpente de l’ossature.

on a commencé a préparé la panne faitiere, en la taillant en biseau.

ensuite, on a monté les pieces du puzzle

puis, on a posé les arbaletriers

qu’on a ajusté avec delicatesse

toujours en utilisant la technique du moisé…

une fois les arbaletriers posés, bloqués au sert joint, on a inserés le poincon toujours avec delicatesse.

et posé les entraits retroussés

vous remarquerez ques les deux entrait retroussé sur les photos ne sont pas posé a la meme hauteur.

en fait, c’est grace a beau papa qui m’a fait remarquer a juste titre que les entraits a 1.50 de hauteur, de partout, ca risquait de nous gener pour pouvoir acceder librement a l’etage qui sera notre futur chambre.

j’etais partis pour tous les mettre a 1.50 m par soucis de solidité mais apres reflexion et vu les section de bois employé, je me suis dit qu’on pouvait bien remonter l’entrait du milieu, histoire de ne pas avoir a ramper pour aller se coucher . donc, je l’ai positionné a 1.80 de hauteur, ce qui permet a la famille monvel de passer largement dessous. bon, les visiteurs ayant mangé trop de soupe etant petit doivent faire attention mais pour nous, c’est nickel.

detail du moisage:

et on a posé la premiere partie de la panne faitiere

et ce fut tout pour la journée, quand meme bien remplie.

un grand merci aux “anciens” qui ont bien assuré le coup.

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9.8.2007 par admin.

donc, dalle d’OSB.

j’ai preféré l’OSB, au dalle en aggloméré qui sont, a mon sens, une belle daube.

l’OSB, bien que legerement plus cher est quand meme plus costaud, plus beau, sent bon la resine et est un peu plus naturel.

pour rappel, l’aggloméré est aggloméré, justement, avec de la colle bien chimique tandis que l’OSB est aggloméré grace a de la resine. donc, ca reste a peu pres naturel.

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pour toutes decoupes de profondeur precise, c’est une festool qu’il vous faut. j’ai fait un peu la gueule au moment de l’acheter, au regard de son prix quand meme consequent mais je ne regrette pas une seconde mon achat. peut etre meme de pas avoir pris le modele au dessus, en taille.

pour ceux qui ne connaissent pas le systeme, c’est une scie plongeante, a la difference des scie circulaire classique ou la lame est fixe. en gros, vous pouvez regler la profondeur de sciage, chose impossible avec une classique. autre chose, la lame s’escamote automatiquement dans le carter dés qu’on lache la poignée, ce qui reduit grandement les risques d’accident. elle est aussi livré avec un rail de guidage. vous posez le rail sur le trait de coupe et y a plus qu’a envoyer, vous etes sur de couper droit et au bon endroit. c’est pas formidable ?

de plus, c’est du matos pro donc la revente est quasi assuré car tres recherché. faut quand meme y penser, vu le budget que ca represente. sinon, on peut recuperer un peu de thune en fin de chantier, c’est pas plus mal…

d’ailleurs a tous les futurs autonconstructeurs qui nous lisent, n’hesitez pas a investir dans du bon matos de pro ou semi pro. les merdouilles a 9.99€ ne conviennent que pour monter du meuble ikea.

j’avais une visseuse EAG 12V qui etait deja pas trop degeulasse, question qualité, bin, elle a pas aimé le surcroit d’activité que le chantier lui occasionné . elle tourne toujours mais sent un peu le cramé

du coup, j’ai fait craqué la makita de pro et c’est vraiment du temps de gagné, niveau puissance, tenue de batterie etc… c’est du costaud. et encore une fois, c’est du matos que je revendrais facilement.

donc, en investissant, un poil, vous vous ferez moins ch… et vous recupererez une partie de votre investissement.

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8.8.2007 par admin.

on a commencé par passer un petit coup de rabot pour blanchir le bois, histoire que ca fasse un poil plus propre.

puis coupé les biseaux pour que le papa rentre dans la maman parfaitement

et on a posé le tout…

ensuite, on a posé l’escalier escamotable dans la tremie qu’on a lui a reservé

et le resultat !

et un grand merci a guy pour le coup de main !

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7.8.2007 par admin.

alors, premierement, les pieds de poteaux.

j’ai preféré les modeles reglable en hauteur, au modele fixe qu’on doit celler. je me suis dit que si je me gourrais au moment de les sceller, j’etais mal.

ceux la, tu les fixe avec des tire fond ou des gougeon a frapper donc a moins de percer au mauvais endroit, t’as peu de chance de te tromper.

ils sont un poil plus cher mais j’ai bien fait de les prendre reglable en hauteur car sur une ferme, on a eu 3 cm en plus a regler en hauteur.

donc, avec l’aide de beau papa, on a monté tous les pieds de poteau en premier en les contreventant un poil, par securité.

apres, on a posé les entraits.

comme on le voit sur la premiere photo, et comme je vous l’ai expliqué, les entrait sont aussi moisé, ce qui nous a facilité grandement la tache. on a posé une premiere planche et la deuxieme dans la foulée. puis, on les a alignées et on avait plus qu’a mettre quelques clous pour bloquer le tout.

meme punition pour la deuxieme et on a mis par dessus une planche pour les bloquer.

la premiere moitié de monté.

on a ensuite posé les premieres partie des pannes sablieres pour bloquer definitivement cette premiere partie. pareil, on voit bien que c’est un magnifique sandwich de planche de douglas, sauce clou et vis.

les jambe de forces ont aussi été posé pour contreventer. c’est la, que je me suis dit qu’il valait mieux que je ne me soit pas gourrer dans mes tracés…

et on a posé la derniere partie avec la meme methode

la jonction des deux morceaux de panne sabliere

ensuite, on a fixé les support pour le plancher. le mieux, c’est de poser le plancher directement par dessus les entrait ( partie centrale qui relie les deux poteaux ), c’est plus costaud mais ca augmente la hauteur en consequence ( ou reduit la hauteur de l’etage, c’est comme vous preférez ) donc de les mettre comme on a fait, permet de gagner 20 cm de hauteur.

on peut aussi utiliser des sabot en feraille mais, et d’une, c’est pas donné et de deux, c’est pas joli.

et on a posé les deux planches exterieur, toujours pour contreventer.

sur cette photo, on voit bien deja, le “sandwich” de planche et la jonction des fermes et du plancher.

ensuite, j’ai creusé les mortaises a la defonceuse et au ciseau a bois.

et j’ai posé les jambes de forces, avec une mortaise pour le bas et pris en sandwich, en haut ( jaaadôôôre les sandwichs )

et quelques clous pour bloquer. on a fini de fixer avec des tiges filletées au jonction.

et on s’est arrété la. on y a mis quand meme une bonne claque en une journée.

A seulement deux bricoleur du dimanche, on s’en est pas trop mal sorti, je trouve.

un grand meric a beau papa pour le coup de main

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5.8.2007 par admin.

pour l’atelier, on a choisit la technique, dites du moisage ou technique du sandwich.

en gros, pour obtenir un poteau de 20 x 20 cm, il suffit de prendre 4 planche de 5 x 20 qu’on assemble et qui nous donne notre poteau en 20 x 20. c’est clair ? non ? bon, photo !

c’est mieux, la ? alors, l’avantage de cette technique est la rapidité de mise en oeuvre et la facilité de conception.

de plus, le poteau en 20 x 20 par 4 m de long, pese 4 fois moins, logique, non?ce qui fait qu’on peut quasiment monter l’histoire tout seul.

bon, un coup de main est bienvenue mais pas besoin d’etre plusieur pour soulever des poutres pleine qui pese une tonne.

autre avantage, pas besoin de matos lourd de charpentier qui coute la peau du fondement. les tenon mortaise se font a la circulaire, tout simplement.

l’inconvenient est seulement estethique car il faut plus de boulon de charpente pour les assembler et on voit sur la tranche les 4 planches. pas dramatique mais ca peut ne pas plaire a tout le monde.

d’ailleurs, pour ceux que cette technique interesse, pensez a bien mettre les cerne du bois comme sur la deuxieme photo, en opposition et rentré a l’interieur, histoire que quand le bois va secher, les planches ne vrillent pas dans le mauvais sens sinon, ca risque de faire pas beau du tout.

enfin, voila, je ne sais pas si on fera pareil pour la maison mais pour l’atelier qui doit etre monté rapidement, c’est parfait.

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